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Reich und Biedermeier
Am 2. Dezember 1804 setzte Napoleon Bonaparte (Napoléon Bonaparte war ein französischer militärischer und politischer Führer, der während der Französischen Revolution bekannt wurde und mehrere erfolgreiche Feldzüge während der Französischen Revolutionskriege führte) die Krone auf seinen Kopf. Er wurde Kaiser des Imperiums, des französischen Imperiums. Von diesem Zeitpunkt an spricht man auch von der Empire-Epoche, einer Variante des Klassizismus . Diese verdrängte zunehmend das Rokoko und ging ab etwa 1815 in das deutsche Biedermeier über. Erst als immer mehr Rokokoformen in die Biedermeierzeit eintraten und sich schließlich um 1840 das zweite Rokoko daraus entwickelte, verschwanden die Empireformen endgültig aus der Kunst und teilweise auch aus der Mode.
Empire Wohnambiente
– Napoleon liebte den Stil zur Zeit der römischen Cäsaren. So wurden dem eher schlichten Klassizismus reiche Zierelemente hinzugefügt. Die Kunst der Repräsentation (Die “Kunst der Repräsentation” ist ein kritischer Begriff, den der bahnbrechende russische Theaterpraktiker Konstantin Stanislavski verwendet, um eine Methode des Handelns zu beschreiben), die in ihrer Form schwer und an manchen Stellen überladen war, setzte sich durch, was sich nur die aristokratische Oberschicht leisten konnte. Im Inneren wurden Ornamente aus der hellenistisch-römischen Antike wie Mäander, Wellenbänder und Lorbeerzweige gefunden. Darüber hinau
s wurde der Fries (in der Architektur ist der Fries der breite Mittelteil eines Gebälkes und kann in der ionischen oder dorischen Ordnung schlicht oder mit Basreliefs verziert sein) Darstellungen nach griechischem Vorbild wurden an der Wand und am oberen Ende der Möbel und Säulen als Möbelstützen beliebt. Unmittelbar nach Napoleons ägyptischen Feldzügen kamen Sphinxe, Skarabäen, Lotusblüten und Tierköpfe in Mode. Statt der klassizistischen Pastelltöne wurden schwere und dunkle Farben verwendet, die den Räumen ein repräsentatives und gelegentlich pompöses Aussehen verleihen. In Paris mochten vor allem die edlen Damen diesen neuen Stil. Sie haben ihre Salons und Schlafzimmer neu eingerichtet. Dies war keine schwierige Aufgabe, da die beliebten Stoffvorhänge einfach übernommen wurden. Nun war es leicht möglich, die Form der Räume zu verändern, wie es Kaiserin Josephine tat, als sich Napoleon von ihr scheiden ließ. Sie verwandelte ihr großes Schlafzimmer in ein kleines rundes Zimmer, indem sie schwere Vorhänge an Rahmen befestigte. Beliebte Verzierungen auf Betten waren Tiere wie Schwäne oder Adler , die meist anstelle von einfachen Bettbeinen angebracht wurden. Porzellan spielte im Kaiserreich eine eher untergeordnete Rolle. Nun verschwand das Weiß der Porzellanmasse zunehmend unter der üppigen Vergoldung, es wurde mit kräftigen Farben bemalt. Die Motive waren vor allem Blumen, Landschaften und Architektur. Ein weiteres wichtiges Element in einer Reichskammer war die Kaminuhr, auch bekannt als Pendule, die meist aus vergoldeter Bronze bestand. Diese äußerst beliebten Werke mit ihren filigranen Kleinplastiken spielen meist auf die Zeit und ihre Vergänglichkeit an.
Empire-Möbel verbreiteten sich schnell in ganz Europa und Russland (das Russische Reich war ein Staat, der von 1721 bis zum Sturz durch die kurzlebige Februarrevolution 1917 existierte) durch Zeitschriften wie das Journal of Luxury and Fashion. Darüber hinaus wurden Burgen und Schlösser überall dort wieder aufgebaut, wo Napoleons Brüder Throne erhielten. Immer noch Seidenjustaucorps (Ein Justacorps oder Justaucorps ist ein langer, knielanger Mantel, der von Männern in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts und während des 18. Jahrhunderts getragen wird), Culotte, Puderperücke (Eine Perücke ist eine Kopfbedeckung aus menschlichen Haaren, Tierhaaren oder Kunstfasern) und Schnallenschuh wurden nicht ausgezogen. Vor allem der Hof freute sich über diesen scheinbar längst überwundenen Glanz des Ancien Régime (Das Ancien Régime war das politische und soziale System des Königreichs Frankreich vom Mittelalter bis 1792, als die Erbmonarchie und das Feudalsystem des französischen Adels durch den) abgeschafft wurden. Sie ließen sogar Fantasiekostüme mit reicher Silber- und Goldstickerei anfertigen. Napoleon jedoch trug bei seiner Krönung eine weiß gestickte Tunika, die sehr an sein Modell der Cäsaren erinnerte. Er war auch derjenige, der die Hofkostüme wieder einführte, um die mittellosen Seidenhersteller wiederzubeleben. Die Bürger trugen nun mehr und mehr Pantalon, Schwänze aus Stoff, einen Schal mit Knoten und die kaum farbige, taillierte Weste neben den Uniformen. Bei der Herrenmode zählte die unaufdringliche Eleganz mit einem exzellenten Schnitt. Wer trotzdem auf sich aufmerksam machen wollte, wechselte mehrmals am Tag. Du hattest sozusagen einen Leihanzug, den du dem Schneider zurückgegeben hast, um einen neuen zu bekommen. Es war wichtig, einen Smoking von Catin oder die Weste von Thomassin zu tragen. Das war die Geburt des modebewussten Dandy. Der erste Dandy war George Bryan Brummel, der am Hof des eitlen Prinzen von Wales arbeitete. Das Geheimnis seines Erfolges war seine zwingende Einfachheit. Er verwendete keine starken Farben , Schmuck oder unnötige Accessoires in seiner Mode. Seine höchsten Prinzipien waren höchste Eleganz und Schlichtheit, Differenzierung nach Zweck und Gelegenheit, also auch englische Wollstoffe von höchster Qualität, dunkle Farben , perfekter Schnitt und perfekte Passform, sowie das richtige Sitzen der Krawatte. Beim Frühstück wurden indische Pantoffeln mit chinesischem Gewand, Stiefel mit Frack am Morgen, Frack und Halbschuhe zum Abendessen und Pumps für die Ballkleidung getragen. Fraün Die Mode der Frauen der Bourgeoisie und der Oberschicht verändert sich fast vollständig. Nach der Französischen Revolution (Die Französische Revolution war eine Periode tiefgreifender sozialer und politischer Umwälzungen in Frankreich , die von 1789 bis 1799 andauerte und teilweise von Napoleon während der späteren Expansion des Französischen Reiches getragen wurde) wurden Korsetts und Reifröcke verboten. Durch die schweren Seidenstoffe verlor das Hemd an Breite und fiel nun faltenfrei von der erhöhten Taille. Der Rest der Fläche endete in einem kleinen Zug, der um 1805 wieder verschwand. Der Blickfang einer Dame war damals wie heute das Dekolleté. Ein wirkungsvoll drapierter langer Schal fiel über den Ausschnitt. Die Kleider der Damen hatten kurze Puffärmel, zu denen sie anfangs enge, lange Handschuhe trugen. So entstanden die extra langen, engen Ärmel mit Schulterpuffern. Um 1808 verlor der Rock noch mehr an Breite. Wegen des schweren Materials musste das bodenlange Hemd (Der Begriff Hemd oder Shift kann sich auf den klassischen Kittel beziehen, oder auch auf bestimmte moderne Arten von Damenunterwäsche und -kleidern) zwangsläufig kürzer sein. Nach 1810 war die Rocknaht bereits hoch über den Knöcheln belastet. Anstelle des beliebten Faltenspiels wurden Dekolleté, Puffärmel und Rocksaum mit horizontal bestickten Bändern und Blumenranken, Rüschen, gezackten Kanten und gepolsterten Perlen verziert. Wie bei Männern und Frauen wurde nun mehr Wert auf körperliche Reinigung und Gesundheit gelegt. Die Frauen trugen keine Petticoats mehr, sondern Höschen. Sie haben sich sehr diskret geschminkt, was dem Ideal der Natürlichkeit entsprach. Das Haar wurde fest aus dem Gesicht gezogen, über die Stirn zu einem lockigen Tuff gedreht oder mit Zierkämmen an einem Knoten im Nacken befestigt. Die Schuhe der feinen Damen dieser Epoche erinnern an antike Sandalen, die extrem schlank sind. Socke und Schuh waren farblich aufeinander abgestimmt und meist in einem hellen Pastellton gehalten. Außerdem hatten die Sohlen keinen Absatz. Auf dem Kopf wurden Hüte mit überdimensionalen Seitenteilen aus Stroh, Filz oder gezogenem Tüll getragen, die mit Schleier, Federn, Blumen und Bändern verziert waren.
Die Bourgeoisie konnte sich nun auch Schmuck leisten, die Frauen trugen meist Diademe oder Perlengürtel, während Männeruhren in Mode kamen.
Diese neuen Möbel stehen im Einklang mit den wirtschaftlichen Möglichkeiten und dem sozialen Selbstverständnis der Bürger. Es sind meist repräsentative Möbel in bescheidener, schlichter und funktionaler Form, beeinflusst von der englischen Möbelkunst. 1816 gibt es 875 Zimmermeister in Wien, einer der bedeutendsten Metropolen des Biedermeier, diese Zahl steigt in nur 10 Jahren auf über 950. Da die Möbel eine einfache und klare Form haben, ist eine schnellere und kostengünstigere Produktion möglich. Mittlerweile werden mehr einheimische Bäume und Sträucher verwendet und auf tropische Arten wie Mahagoni verzichtet.
Das bedeutet, dass sich auch Menschen mit einem kleinen Budget dieses Inventar leisten können. Durch die Zeitschriften und Journale verbreiten sich Stilrichtungen schneller und wirken sich auf alle Gesellschaftsschichten, auch auf die Oberschicht, aus.
Die Grundformen der einzelnen Typen von Biedermeiermöbeln entstanden bereits im späten 18. Jahrhundert, wie der Schreibschrank (auch Sekretärin genannt), die Kommode oder der Glasschrank. Der im Klassizismus entstandene Biedermeier-Stil wurde auch mit einer Vorliebe für praktische, kleine und feine Möbel verbunden. Die Räume des Bürgertums waren meist sehr geräumig, das Zentrum des Raumes blieb leer und die Möbel wurden entlang der Wände zu funktionalen Gruppen angeordnet. Auch die Räume sahen durch die bunten Wände freundlich und hell aus, aber nicht künstlich oder überfüllt. Spiegel erzeugen eine optische Vergrößerung und eine gewisse Breite. Erwähnenswert ist auch die Nutzung der damals relativ tiefen Fensternischen als Arbeitsplätze oder Sitze. Um die Lebensräume nicht zu einfach erscheinen zu lassen, wurden Stillleben , Landschaftsbilder oder Porträts mit Goldrahmen aufgehängt. Durch die schnellere Glas - und Porzellanherstellung werden diese Objekte auch in den Wohnungen der Bourgeoisie beliebt, sie werden meist in Vitrinen aufgestellt. Auch große runde Tische werden immer beliebter, sie sind ein wichtiger Ort für das Familienleben, das in der Biedermeierzeit enorm an Bedeutung gewinnt. Ein weiteres typisches Merkmal dieser Kunstform sind die eckigen, sich nach unten verjüngenden Stuhlbeine. Der Biedermeierstil ist bis heute in verschiedenen Variationen erhalten geblieben, vor allem in Form von Stilmöbeln in unserer bürgerlichen Wohnkultur, da der Schwerpunkt besonders auf Zuneigung lag. Auch in der Biedermeierzeit waren Brummels Anweisungen noch gültig. Perfekter Schnitt und perfekte Passform des Herrenanzuges bedeutete von da an wahre Eleganz für den Herrn, sowohl für den Aristokraten als auch für den einfachen Bürger. Von Anfang an trugen Männer nachweisbare Unterwäsche, bestehend aus einer langen Unterhose und einer Unterjacke. Die Herrenunterwäsche war praktisch und funktionell, da sie im Gegensatz zu den Dessous nie eine verführerische Rolle spielen musste und im Sommer aus Leinen und im Winter aus Wolljersey bestand.
Wer viel Geld in die Pflege seiner Hemden stecken konnte, trug sie blütenweiß, mit abnehmbaren Kragen und Manschetten. Farbige Hemden kennzeichneten jemanden, der es auch als Arbeitshemd verwenden musste und weniger Geld hatte. Um 1830 war die Silhouette des modebewussten Herrn so schlank und extrem tailliert wie die der Frauen. Es gab sogar Herrenkorsetts oder baskische (Ein Baske ist ein Kleidungsstück für Frauen) Gürtel zum Schnüren. Um 1820 gehörte ein knielanger, stark taillierter, ein- oder zweireihiger Gehrock (ein Gehrock ist ein Männermantel, der sich durch einen knielangen Rock rund um den Sockel auszeichnet, der in der viktorianischen und Edwardianischen Zeit beliebt war) zum Alltag. Ende der 20er Jahre vergrößerten sich die Ärmel, ähnlich wie bei Frauenkleidern. Inzwischen war auch das Tragen von Hosen erlaubt. Sie waren überlang mit Seidenstreifen und wurden an den Seiten durch Brücken unter den Stiefeletten gespannt. Die schwarzen Stiefeletten wurden mit niedrigem Absatz und abgeflachter Spitze getragen. Diese Hose wurde bis 1820 von einer Weste mit hohem Kragen begleitet. Das war das einzige Kleidungsstück, dem der Mann seine persönliche Note geben konnte. Sie war meist aus edlen Stoffen gefertigt und hatte aufwendige Muster, später kamen sogar silberbestickte Brokate, broschierter Samt und Diamantknöpfe hinzu. Jetzt ist auch das Binden von Krawatten immer beliebter geworden, und es wurden unzählige Broschüren über das Binden von Krawatten veröffentlicht. Diese Kragen waren meist aus schwerer Seide und in einer dunklen Farbe . In der Zeit des Biedermeier spricht man auch von den Anfängen der Bourgeoisie, auch die Kleidung wurde vollständig gegeben. In den verschiedenen Modezeitschriften wurden die Standards in der Regel eingehalten. In den frühen 1920er Jahren benutzte der feine Biedermeier-Herr oft Lockenstäbe für seine Frisur und unterzog sich dem langwierigen und langwierigen Verfahren, eine aufgestaute Lockenfrisur zu kreieren. Ab etwa 1830 wurden die Frisuren länger und der Lockenwickler (Curling ist eine Sportart, bei der die Spieler auf einer Eisfläche zu einem Zielgebiet gleiten, das in vier konzentrische Kreise unterteilt ist) wurde seltener eingesetzt. Nach dem Wiener Kongress (Der Wiener Kongress war ein Treffen von Botschaftern europäischer Staaten unter dem Vorsitz des österreichischen Staatsmannes Klemens von Metternich, das von November 1814 bis Juni 1815 in Wien stattfand, obwohl die Delegierten bereits Ende September 1814 eingetroffen waren und verhandelt hatten) es war lange Zeit nicht möglich, einen Bart zu tragen, in einigen Staaten war er sogar strafbar. Der Zylinder aus Filz oder Seide , der meist sehr sperrig war und deshalb 1823 erfunden wurde, galt als Kopfbedeckung des Herrn. Ein wahrer Gentleman ist nie ohne seinen Regenschirm oder seine Taschenuhr ausgegangen (Eine Taschenuhr ist eine Uhr, die zum Tragen in einer Tasche gemacht ist, im Gegensatz zu einer Armbanduhr, die am Handgelenk befestigt ist). Frauen Während sich die Männermode langsam aber stetig in Richtung Funktionsbekleidung bewegte, drückte die Damenmode die ihnen zugewiesene Rolle in der Gesellschaft aus.
Sie war nicht mehr als die Grillen (Grillen, aus der Familie Gryllidae, sind Insekten, die mit Buschgrille verwandt sind, und, weiter entfernt, mit Heuschrecken) am Herd. Nach 1810 verwandelten sich die leichten Baumwollhemden zunächst in steife Kleider mit einem geraden Rock, der nur um den Rücken gekleidet war, und überlangen, engen Ärmeln mit Schulterpolstern. Zur Promenade trug die Dame einen Kahn, eine kleine Haube, einen Sonnenschirm, einen Fächer und Handschuhe. Als sich die Ärmel verbreiterten und das Dekolleté über die Schultern rutschte, kehrten die Damen allmählich auf ihre ursprüngliche Taillenhöhe bis 1836 zurück.
Da der Oberkörper im Gegensatz zu den weißen Ärmeln sehr schmal sein musste, war es nur ein kleiner Schritt zurück zum traditionellen Schnürmieder. Die Puffärmel blieben kurz mit den schulterfreien Ausschnitten. In den 20er Jahren weiteten sich die Puffärmel enorm. Die Röcke standen nun rund und konisch. Das breite Dekolleté (Décolleté ist der obere Teil des Oberkörpers einer Frau, bestehend aus Hals, Schultern, Rücken und Brust, der durch den Ausschnitt ihrer Kleidung freigelegt wird) verschwand durch die Trennung von Tages- und Abendkleidung vollständig aus der Kleidung. Sie trugen nun hochgeschlossene Kleider, kariert oder in kräftigen Farben mit kleinen und großen Kragen. Die Frau trug eine fortgeschrittene Kombination aus Rock und Bluse aus den 1920er Jahren. Die Bluse war jedoch nichts anderes als ein geknöpftes Vorderteil mit Gigosleeves. In den 1930er Jahren trugen die Frauen wieder Kleidung im Rokoko -Stil. In dieser Zeit hatten die Damen wieder weitreichende Ausschnitte, die meist nur tagsüber mit Tüchern bedeckt waren. Auch bei Männern und Frauen wurden Mäntel immer beliebter; sie waren aus teuren und schweren Stoffen gefertigt und mit Pelzen bestückt. In der Biedermeierzeit tauchten unzählige Frisuren auf, wie z.B. die T-pex. Hier wurde die Frisur in zwei seitliche und einen hinteren Teil geteilt. So wurde zwischen 1820 und 1830 ein geflochtener Knoten auf dem Kopf inthronisiert und bauchige Locken an den Seiten hoch angesetzt. Die Schuhe des Biedermeier (Die Biedermeierzeit bezieht sich auf eine Zeit in Mitteleuropa zwischen 1815 und 1848, in der die Mittelschicht wuchs und die Künste die gemeinsamen Empfindungen ansprachen) Frauen waren heillose Schnecken, die Seitenbänder um den Knöchel erhielten. Während die Stiefeletten in der Regel eher einfach waren, hatten die Ballschuhe aufwendige Stickereien. Die Stiefeletten hatten keinen Absatz und nur eine dünne Ledersohle. Der damalige Schmuck hatte etwas sehr Antikes an sich. Sie bestand meist aus minderwertigen Materialien, manchmal sogar aus Eisen. Besonders die Etrusker (Die etruskische Zivilisation ist der moderne Name für eine mächtige, reiche und raffinierte Zivilisation des alten Italiens in der Gegend, die ungefähr der Toskana, dem westlichen Umbrien und dem nördlichen Latium entspricht) Schmuck war ein Vorbild, aber auch gotische Formen waren beliebt. So war die Mode der Frauen ein großer Rückschritt, die Mode des Rokoko (Rokoko, seltener Rokoko oder “Spätbarock”, ist eine künstlerische Bewegung und ein Stil des frühen bis späten französischen 18. Jahrhunderts, der viele Aspekte der Kunst wie Malerei, Skulptur, Architektur, Innenarchitektur, Dekoration, Literatur, Musik und Theater beeinflusst) wurde wieder modern und Frauen rückten in den Hintergrund.